Re: Kit macro Nikonos

[Claude3386]

Ouah !! Comment arrivais-tu à avoir des photos nettes en argentique a part des plans en grand angle ? Utilisais-tu les cadres et les viseurs ? Avais-tu des filtres rouges ? Comment étaient ajustées les couleurs au tirage ?
Avec les objectifs j’ai eu un boitier Nikonos V et un flash SB-105, a part servir de décoration, je ne suis pas sur que j’oserai une mise a l’eau !
Je n’ai jamais plongé en France mais j’imagine bien pour que pour un débutant 37m c’est beaucoup, au moins tu étais encadré. J’ai vu des choses pas triste en Chine, il faisait faire des baptêmes de 30mins avec des bouteilles a moitié vide, eux disaient qu’elles étaient a moitié pleines, dans un environnement avec 5~6 mètres de visibilité.  A Saipan dans le Pacifique, l’équipement de certain centre de plonger faisait peur, j’ai fait demi tour plusieurs fois. Depuis, quelque soit l’endroit ou je vais, j’emmène tous avec moi mon régulateur au minimum et  un contrôleur de monoxyde de carbone et un pour le niveau d’oxygène.

Je viens de voir qu’une société (http://www.njusystem.com/) propose des conversions et adaptateurs pour les objectifs Nikonos RS mais ils ne se montent que sur des boitiers Nikon. Dommage que les objectifs RS soient si chers.

J’ai passé commande de tout le matériel, je devrai le recevoir dans la semaine, j’espère une mise à l’eau…de la piscine Dimanche prochain.

[Jean-Marc]

Pour tout dire, je n'ai jamais refait d'argentique en photo sub à la suite de cette unique plongée car je m'étais tout de suite après équipé d'un petit système numérique Nikon que j'ai toujours d'ailleurs (http://www.forum-mdp.com/t3425-caisson-fantasea-nikon-le-truc-a-pas-perdre ).

Tiens nous au courant de la suite de tes essais

[Claude3386]

Je vais devoir attendre le début de la semaine prochaine pour avoir l’équipement, l’adaptateur Nikonos étant en cours de fabrication, aucun stock dispo, il n’y a pas l’air d’avoir une grande demande pour cette pièce.

[Jean-Marc]

Argh. Attendre c'est le pire d'un bel achat ...

Je ne sais pas quel le volume des ventes de Nauticam mais çà doit rester assez restreint quand même. Je n'ai pas vu beaucoup de monde mettre un A7 sous l'eau à vrai dire. Il semble qu'un constructeur russe se soit aussi lancé dans la production d'un caisson pour le A7 mais pas avec un port Nikonos. Nauticam avait dit d'ailleurs qu'il proposerait d'autres solutions si des optiques modernes dédiées ayant un sens sous l'eau (80 ou 100 mm macro, fisheye) pour le Sony A7 sortaient.

https://www.facebook.com/housing.WOSS.Alpha7

http://www.yellow-turtle.ru/products/underwater-housing/item/178-sony-a7-a7r-a7s

[Claude3386]

J’ai finalement reçu aujourd’hui le colis de Nauticam, je n’aurais malheuresement pas le temps de m’en occuper avant Samedi. Le “flash optique” est le petit boitier a l’avant du caisson sur la photo.


En regardant les deux connecteurs du caisson pour la fibre optique je me suis aperçu que je connaissait pas de ce type de connecteur. Il y a un filetage (M11 ou alors ce n’est pas métrique) et l’embout est plat. Les connecteurs pour les flash Inon sont plus gros, j’ai essayé rapidement. J’ai d’autres cables optique pour un connexion avec les flashs Sea&Sea ou sans connecteurs mais pas celui-ci. J’ai posé la question a Nauticam mais peut-être que tu as la réponse.


J’ai oublié de te demander ton avis sur la flottabilité du caisson avec les objectifs Nikonos et les flashs, l’ensemble n’ait-il pas trop négatif sans bras flottant?

Hier je suis allé faire un essai en piscine pour prendre mes repères, malheureusement l’eau n’ai pas très claire, ici une photo avec le RX100M2 sans optique additionnelle. Je verrai ce que cela donne avec mon nouveau jouet.

[Jean-Marc]

Hello Claude,

A mon avis c'est un raccord spécifique Nauticam car je vois qu'ils vende des fibres optiques "Nauticam to Inon" ... http://www.nauticam.com/product2.asp?id=99&sid=10

Pour le caisson, en eau douce, il pèse pas mal. Je l'ai allégé avec 4 "Jumbo floats" qui sont disponibles sur le site Nauticam. Ils sont spécialement adaptés aux bras de la marque et parfaitement ajustés à eux. C'est une sorte de mousse incompressible très costaud. On peut faire sans mais ainsi il est beaucoup plus maniable.

Si tu veux voir les derniers essais que j'ai fait avec le Nikonos 80 mm sur un tube allonge avec ou sans le complément optique Nikon, j'ai fait un post ici sur le coin des montres de plongée.

ttp://www.forum-mdp.com/t31169-atelier-macro-sub-avec-la-baby-tuna

Je voulais tester différents réglages de flash en puissance et en position. Pour tes essais de macro une montre est un sujet réaliste avec du volume.

L'idée générale pour éviter le trouble et les pertes de contraste est de diminuer autant que possible la quantité d'eau ente elle sujet et l'appareil photo. D'où l'intérêt des grands angles et de la macro photo

[Claude3386]

En effet Nauticam avait oublié de m’informer de la spécificité de leur connecteur, j’espère recevoir les nouveaux câbles avant samedi.
Les photos du lien sont très bien, la profondeur de champ semble plus que suffisante.

[Claude3386]

Une petite mise à jour pour indiquer que je n’ai pu tester le caisson le week-end dernier. Par contre j’ai fait des essais à l’air, le boitier de synchro des flashs en optique fonctionne très bien.
Comme toi, le 80mm avec un tube allonge et la lentille macro donne de très bon résultats, même à l’air les images sont très nettes et évidemment le 15mm et 20mm sont inutile dans ses conditions.
Au niveau du transport, mon sac actuel est maintenant trop petit. J’ai un Thinktank Airport TakeOff, qui n’est pas assez profond pour accueillir le caisson to l’A7 verticalement et couché le caisson prend trop de place. Comment t’organises-tu pour le transport de ton matériel ?

[Jean-Marc]

La définition est impressionnante n'est-ce pas ? La photo sub çà commence en effet souvent dans son salon (attention à seconde étape la seconde étape quand c'est la baignoire ).

Pour le transport c'est pas le plus simple. J'ai aussi opté pour ce magnifique sac ThinkTank Airport que trouve super pratique et adapté au gabarit. J'ai réussi à loger le caisson debout comme montré dans ce post : http://www.forum-mdp.com/t29507-transport-photo au prix d'un remaniement complet du cloisonnement.

Pour aller plonger avec le matériel tout assemblé, on utilise souvent un bac ou un sac glacière qui protège des coups et permet éventuellement le rinçage du matériel ( http://www.forum-mdp.com/t29555-la-glaciere-picard ). On aussi abordé les stratégies de transport de matériels sub par avion. Il faut répartir le matériel et passer dans le bagage en soute l'électronique (sans les accus monté) et les bras alu qui peuvent être considéré comme dangereux à bord.

Dans tous les cas le mieux est de monter tout dans un endroit calme et sec avant à l'avance et éviter toute ouverture une fois sur site ou à bord du bateau.

[Claude3386]

J’ai la même valise, j’ai regardé les photos du lien, je vais essayer le même arrangement et l’idée de la glacière souple est excellente, il ne reste plus qu’à en trouver une.

[Claude3386]

Fantastique!
Après deux semaines d’impatience j’ai enfin pu plonger en piscine avec mon nouvel équipement.
Pour cette première plongée j’ai choisi les torches au lieu des flashs car je voulais tester sous l’eau les modes vidéo de l’A7S.




Super pratique le sac de congélation, ma femme en avait un de la bonne taille, une fois les bras repliés, tout rentre.




Premiers essais en grand angle avec le Nikonos 15mm, les résultats n’ont rien à voir avec le RX100M2, on est sur une autre planète ! Il faut se servir du "peaking" pour la mise au point.




La prochaine fois je vais planifier mes essais en essayant différente ouverture et mise au point. Je pense qu’avec un ou deux réglages par défaut on doit pouvoir couvrir tous les cas de figure. Je suis preneur de tes conseils dans ce domaine.

Comme je n’ai utilisé que les torches vidéo j’ai dû pousser les ISO, toutes photos sont en ISO 8000 ou 12800 et non pas été recadrées.

En macro, j’ai utilisé le 80mm avec le plus grand des deux tubes allonge.




Ici avec la lentille macro en plus.



Pour résumé, la qualité des images avec le Nikonos 15mm est excellente, je pense que de n’être qu’en ouverture et mise au point manuel n’est pas un handicape avec le 15mm et certainement le 20mm. Le réel avantage à mon avis est la compacité des objectifs, pas besoin ici d’un dôme de 180mm ou plus.



Le 80mm avec tube allonge et lentille macro donne vraiment de superbes résultats. Comme la profondeur de champs est très limité la mise au point en manuel est un peu délicate mais je pense qu’avec des sujets fixes ou peu mobile et une peu de pratique cela devrait fonctionner sans problèmes.



J’ai testé les différents modes vidéo de l’A7S, Les images sont très belles que ce soit avec le 15mm qu’avec le 80mm. Avec le 80mm il m’a été impossible de ne pas trembler, il va falloir que je trouve un trépied et la bonne flottabilité de l’équipement. J’essaierai de poster une vidéo dans les prochains jours.

Au sujet du caisson, j’avais un peu peur que la taille soit un problème venant d’un équipement avec un appareil photo compact. Finalement cela ne m’a pas posé de problème et l’ergonomie du caisson Nauticam est excellente.
Le viseur est pour moi complètement inutile ; je suis myope, j’ai un masque avec des verres correcteurs, ce que je vois est réduit en taille à cause des verres. J’ai essayé de prendre quelques clichés en ne me servant uniquement du viseur, c’est vraiment inconfortable et inutilisable. Nauticam a un viseur grossissant à 45°, étant donnée qu’avec la perception que j’ai avec le viseur d’origine, je pense que le grossissement ne sera pas suffisant pour moi. Pour le moment je vais me servir de l’écran LCD uniquement et plutôt m’orienter sur un écran externe plus grand.

Mon objectif pour la prochaine plongée sera de trouver les bons réglages avec le 15mm, je ferai la même chose avec le 20mm. Si je peux j’essaierai aussi l’objectif Sony 55mm/f1.8 avec le port Nauticam. Le 55mm a l’air donne de superbe résultats, cela sera aussi l’occasion de l’utiliser avec la lentille grossissante Nauticam que j’utilisai précédemment. De plus le 55mm fera un excellent intermédiaire entre le 20mm et le 80mm.

[Jean-Marc]

Félicitations pour ces 1ers essais !

Quelles sont ces jolies torches vidéo exactement ? Elles ont l'air connectées à un boitier par des fibres optiques.

J'étais aussi un peu impressionné par l'encombrement général du montage par rapport à mon ensemble Canon G10 / Recsea. même si c'est visiblement plus compact d'un caisson reflex standard, on s'en rapproche quand même.

Pour la mise au point et vu la sensibilité apportée par le A7S, n'hésite pas à fermer le diaphragme des objectifs : f/8 au moins pour le 15 et le 20 mm, f/11, f/16 ou même f/22 pour le 80 mm en macro. Puisque on est ici en mise au point manuelle, le mieux est de pré-regler la mise au point. Pour les vues au grand angle on se place à "l'hyperfocale", c'est à dire à un réglage qui exploite toute la profondeur de champ disponible pour la valeur de diaphragme choisi. Sur le 15 mm c'est indiqué en clair entre les deux index rouge mobiles. Prendre de la marge vis-à-vis de la position de l'infini. A f/8 sur le 15 mm on est net de 50 cm à l'infini en gros ...

J'utilise aussi exclusivement l'afficheur LCD.

En macro, on utilise aussi un pré-réglage donné et on se rapproche jusqu'à obtenir la mise au point. L'usage de lampes pilotes est indispensables dans la pénombre pour detecter le "peaking" (indicateur de focus) du Sony. Du coup c'est comme en plongée (c'est de la plongée!) il faut planifier un peu son activité photo avant d'aller à l'eau et pour devenir familier avec les possibilités hallucinantes de ce matériel il faut pas mal de plongées d'entrainement. Une piscine convient parfaitement.

Pas de problème dirait-on pour les plans éloignés? Ton 15 mm à l'air en parfait état

[Claude3386]

Les torches sont des « Fisheye FIX Neo 2000 DX SWR » (http://www.fixneo.com/neo-models/), c’est Japonais. Elles sont pilotable par fibre optique à partir d’un boitier (http://www.fixneo.com/fr1-remote-controller/) que tu places à porter de tes doigts. Tu peux piloter jusqu'a quatre torches en même temps. Tu contrôles la luminosité et change de mode sans quitter les yeux de ton écran… si seulement on pouvait avoir la même possibilité avec les flashs... Le modèle de torche que j’ai a les modes Spot (720 Lumens), Large (2000 Lumens) et Rouge (200 Lumens). Elles ont un écran contrôle qui t’indique le mode, la puissance en pourcent et l’état de la batterie (temps restant en minutes); tu peux ajuster la puissance au pourcent près. De plus, les tètes sont interchangeables, j’ai aussi acquis deux têtes a LED bleus pour la fluorescence en plongée de nuit, quand j’en aurai l’occasion.

Oui je suis rassuré avec le 15mm, a l'espect c’est celui qui m’inquiétais, les autres objectifs n’ont pas l’air d’avoir servi. Si avec un réglage, je couvre tout cela sera parfait !
Pour le 80mm c’est ce que j’ai fait, juste régler et ajuster la position de l’appareil au point de focus voulu.

[Jean-Marc]

Excellent. Merci Claude pour les détails sur ces torches vidéo. Qu'en est-il des flotteurs? Tu les as trouvé suffisants?

[Claude3386]

Initialement Je n’avais mis que les flotteurs Inon “Mega S” de 17,5mm et un autre bras de 20cm. Un essai de mise à l’eau et je me suis aperçu que l’ensemble était trop négatif, j’ai donc rajouté 4 flotteurs STIX (65mmx65mmm) , dans cette configuration, avec le Nikonos 15mm, l’ensemble est légèrement négatif, parfait moi. Il était facile de se déplacer et manipuler l’appareil photo sans aucun effort.

Pour la macro, étant donné que le 80mm + tube allonge est plus léger que le 15mm, cela c’est ressenti sous l’eau. L’ensemble était encore plus léger, vraiment près d’être positif. A mon avis c’était vraiment trop léger car je n’arrivai pas à être stable, le moindre mouvement d’eau faisait bouger l’appareil. La prochaine fois j’enlèverai les flotteurs STIX, au moins deux dans un premier temps.

Idéalement pour la macro il faudrait un trépied surtout pour la vidéo, il va falloir que je trouve une solution, tu as peut-être des idées?

Que penses-tu des flotteurs STIX ? Ils sont pratiques et peu cher, l’inconvénient est qu’il faut un temps fou pour qu’ils sèchent, c’est pour cela que j’avais pris les flotteurs Inon.
Quelle est la longueur des bras que tu utilises ? Les miens font au plus 20cm, je les trouve un peu court.

[Jean-Marc]

Les bras alu Inon que j'ai sont aussi de 20 cm. On dit que plus long est gênant en plongée.

J'aime assez ces flotteurs STIX. Difficile de trouver plus simple et facile à loger dans des baggages. Ce doit être une mousse polyuréthane rigide. Cà semble vraiment très rigide. En mer la flottabilité augmentera un peu par rapport à l'eau douce. C'est vrai que la différence de poids entre le 15 mm et les autres optiques est vraiment très sensible.

Pour la stabilité je pense que c'est nettement plus délicat si l'ensemble est en flottabilité neutre. La moindre force fait tout pivoter. Garder une flottabilité sensiblement négative devrait aider un peu surtout avec un centre de gravité vers la camera. Je n'ai cependant aucune expérience en matière de vidéo et mon sentiment est peut être mauvais.

Pour le trépied, je n'ai jamais vu son usage en plongée. A mon avis c'est à oublier vu le risque d'endommager l'environnement et la faune fixées et que les points d'appui sous l'eau sont rares et imprévisibles (vertical, oblique, à plat?). Je pense que cela fait partie du challenge (et des déceptions ) de la macro sous marine en terme de maitrise de la flottabilité. Le mieux est d'avoir en tête le plus précisément possible le cadrage et la distance objet caméra pour ensuite jouer sur la détection du focus par le système de peaking. D'où l'entrainement photo pour acquérir la vision de ce qu'on va faire. Pas si simple ...

[Claude3386]

Juste une question bête en passant, quel mode choisis-tu pour ton appareil avec les Nikonos, M, S ou A ?

[Jean-Marc]

Le mode "S" (priorité à la vitesse d'obturation) n'est pas possible avec un objectif manuel que le boîtier ne peut pas commander. Il ne reste que le mode "A" (priorité au diaphragme) ou "M" (manuel).

Personnellement j'utilise uniquement le mode manuel que je mémorise dans les mémoires d'état "M1" ou "M2". Pour le faire, on se place en mode "M", on règle une vitesse d'obturation (par exemple 1/160s), on régle les ISO (200 ISO par exemple), tous les autres paramètres qu'on souhaite (mode RAW, etc), entrer les menus (touche "menu"), "réglage de la prise de vue", onglet "7", item du bas "Mémoire", sélectionner "1" (mode "M1") ou "2" (mode "M2"), tous les réglages sont alors mémorisé et on les retrouvent tous immédiatement en sélectionnant "1" ou "2" sur le barillet des modes.

Au flash il est possible d'obtenir le flash sur le volet "arrière" de l'obturateur. Ainsi si il y'a un mouvement du sujet les flash déclenchent à la fin du mouvement et non au début. On obtient la trainée derrière lui et non devant lui (menu ""réglage de la prise de vue", onglet "2", item "Mode Flash", choisir "sync. arrière"). Ce qui fait plus naturel.

Je n'utilise ensuite les deux flash Inon en mode manuel et je règle la puissance des flash en fonction de la distance grosso modo. Une fois que l'on connait bien le système, on sait la correspondance en fonction de la scène.

DSC01145 by jmarcdive, on Flickr

La vitesse d'obturation ne fera jouer que la quantité de lumière ambiante naturelle (l'équilibre entre l'articielle et la naturelle est cruciale pour le rendu final). J'opère entre 1/60s à 1/200s en fonction de celle ci. Si on change le diaphragme ou les ISO il faudra modifier la puissance des flashs pour compenser. Le mieux est de s'entrainer au sec avant puis de contrôler en plongée si cela va comme on veut sur l'écran LCD. A partir des fichiers RAW il est facile de récupérer des sous expositions et en partie des sur-expositions au traitement.

J'ai commenté déjà ces points dans un post du mois dernier ici : http://www.forum-mdp.com/t31021-sur-la-lune-il-y-a-des-perches-communes

[Claude3386]

Merci pour les conseils, je ne connaissais le mode de syncro des flashes avant/arrière. J’avais juste commencé à programmer les modes 1 et 2. Tes infos vont m’être utiles.
Dimanche, comme je n’avais que les torches vidéos qui produisent moins de lumière que les flashs, je m’étais mis en mode A et faisait varier les ISO jusqu’à obtenir un vitesse d’obturation de 1/60 minimum, si j’étais en mode M et une ouverture à f16, l’écran étais très sombre même à ISO 12800.
Quelle Mode de mesure de lumière (Metering mode) utilises-tu, Multi, Center ou Spot ? Peux-tu le changes-tu en fonction de l’effet voulu.
Concernant l’exposition, sur les forum anglais, il conseil de surexposer plutôt que de sous-exposer, du moins pour la vidéo, la grande plage de dynamique du capteur de l’A7S permet de « récupérer » facilement les zones surexposer. Je suis en train de vérifier si cet argument est aussi valide pour la photo.

[Jean-Marc]

En éclairage ambiant le mieux est de laisser en effet le capteur s'adapter. A f/16 il ne passe pas grand chose en lumière si c'est en plus faible. Tu peux peut être ouvrir un peu. Le UW Nikkor 15mm et le 20 mm passe très bien sur f/8 ou f/11. Il y a un réglage (je n'ai pas mon A7 sous main) qui permet d'amplifier ou non le rendu de la visée. Pour le A7S qui a une sensibilité hallucinante ce serait dommage d'avoir un écran sombre  !

Je signale au passage un excellent ouvrage disponible en PDF sur internet de Gary Friedman, photographe professionnel aux USA, sur le A7 qui rentre en profondeur dans toutes les fonctions de l'APN qui sont plutôt copieuses.  Il a aussi publié sur Youtube de magnifiques démos très pédagogiques relatives aux Sony et Minolta dont la fameuse série "The Top 10 Best and Worse Minolta Camera's" .






Gary est très sympathique, il répond aussi au emails rapidement. Il m'avait dépanné alors que mon A7 donnait un affichage LCD en permanence sans passer en économie d'énergie (cas si on a activé la commande à distance par un smartphone).

Pour la mesure de la lumière le mode Multi est la base. Center ou Spot c'est vraiment pour des cas très particulier avec des écarts de contraste énorme ou si on veut analyser finement les écarts comme avec une cellule "spotmètre" pour faire de l'HDR par exemple. Plusieur touches (C1, C2, C3) et d'autres du A7 sont entièrement personalisable. On a intérêt à en programmer une pour basculer rapidement d'un mode à un autre. Gary propose des jeux de personnalisations dans lequel j'en ai pioché un qui me convient bien.

La plage d'exposition du capteur du A7S doit en effet être étonnante à explorer. Tu as vu aussi qu'on peut faire afficher les zones hors expositionpar des zébrures à la visée. En mode RAW on peut encore aller chercher à les ramener mais sur mon A7 il y a quand des limites. Il faudrait que je fasse un post sur le rattrapage de certains clichés qui apparaissaient très sous exposés et qu'on peut encore exploiter.

Je me suis posé encore la question du A7S le week end dernier car j'ai voulu acquérir un second boitier de secours et aussi pouvoir avoir simplement deux boitiers disponible au besoin avec deux otpiques différentes montées. Ou encore shooter en surface dans l'autre est encore au rinçage dans le caisson . Ce qui m'a poussé aussi est que Sony lance le A7 Mark II (capteur stabilisé selon 5 axes !!) dont les commandes sont modifiées et qui n'ira donc plus dans le caisson Nauticam NA-7 . Il semble que ce A7II viennent d'abord s'intercaler dans la gamme qui restera inchangée. Mais à terme (2015-2016?) je suis certain que la nouvelle ergonomie va s'imposer. J'ai donc préférré avoir un double. En fait j'ai simplement repris un second A7 car l'écart de prix avec le A7S est du simple au double et je me suis dit que le A7S était quand même orienté vidéo et je ne suis pas (pour le moment) branché sur ce registre. Je donne encore priorité au piqué inouï du capteur 24 MP avec les optiques dont je dispose. Pour le 36 MP du A7R, je suis un peu effrayé du volume occupé par les clichés et la gestion de l'espace disque engendré ... Mais bon tout cela se discute finalement

[Claude3386]

Super toutes ses infos Jean-Marc!
Je ne connaissais pas ce Gary Friedman, il a l’air de connaitre son sujet et la gamme A7 de Sony. Je vais m’empresser de télécharger son bouquin, je pense que cela va sérieusement m’aider à accélérer la prise en main de mon appareil.
C’est sûr que l’A7II avec son système de stabilisation a l’air vraiment intéressant, mais comme toi, je vais d’abord opter pour un second boitier, soit l’A7 soit l’A7R. Ici aussi l’écart de prix entre l’A7 et l’A7S est du simple au double et le prix du l’A7II sera le même que l’A7R.
La stratégie de Sony est claire, sortir le plus rapidement possible de nouveaux boitiers avec les dernières technologies pour attirer de nouveaux clients et pousser les passionner a « consommer ». A mon avis c’est une politique de court terme. Il y a cinq ans je n’aurai pas acheter Sony, la situation a changée.  
Pour la macro j’avais lorgner sur le Sony A6000/Pana GH4/Oly OMD-EM1, maintenant si Sony sort une mise à jour de leur boitier avec leur nouveau système de stabilisation je vais vraiment sérieusement être tenter si Nauticam sort le caisson qui va avec. Ça devrait être super de pouvoir utiliser les Nikonos 35mm et 80mm avec les tube allonges et de pouvoir, en plus, profiter de la stabilisation.
Je ne pourrai pas plonger ce week-end mais je vais m’entrainer, jouer avec les paramètres de l’appareil photo et les flashs.

Au fait, très bel éclairage sur la photo de ton message précédent, tu as ajusté le fichier RAW ?

[Jean-Marc]

Oui bien sûr. Il y avait une sur-exposition dans les hautes lumières. J'ai d'abord diminué l'exposition (-0.38 dans Aperture), puis procédé à une récupération dans les zones fortement exposées (0,86) en me guidant sur l'histogramme d'exposition. J'ai ensuite poussé légèrement le contraste (+0,13), la définition (+0,86), diminué les tons clairs (-100) et le contraste intermédiaire (18) plus quelques retouches de particules. Sans rien faire avec le driver Sony A7 dans Aperture on avait çà :

DSC01145 - Version 2 by jmarcdive, on Flickr

[Claude3386]

Les retouches de débris et défauts sont bien faites. Les rayons du soleil sont bien apparents après les ajustements. Par contre la peau du plongeurs est plus rouge après la retouche, as-tu ajuster la courbe du rouge?
Tu utilises Aperture, Apple va l’abandonner, que vas-tu faire? Attendre le nouveau logiciel ou passer chez Adobe ou essayer DXO Optics?

[Jean-Marc]

Je n'ai pas insisté mais je n'étais pas trop satisfait des autres rendus à vrai dire en essayant de corriger ce point. Faut dire que l'eau était encore à 7-8°C ce qui donne des couleurs aux plongeurs ...

J'ai aussi Lightroom que je viens d'upgradé en version 5.7 et il existe un utilitaire de migration pour les bibliothèques Aperture. J'adore les algorithmes de redressement des perspectives dans Lightroom

DSC02645 by jmarcdive, on Flickr

DSC02645 (1) by jmarcdive, on Flickr

Peu utile en plongée mais bon ...

[Claude3386]

Pour le rendue de la peau trop rouge, dans Photoshop tu peux diminuer la saturation de la peau de façon très ciblée sans altérer le reste de l’image.

Sinon oui Lightroom est très bien pour les réglages de base de luminosité et couleurs, après pour vraiment améliorer les photos Photoshop est nécéssaire.

La photo est très bien, les nuages ne sont pas “brulés”, beau rendu en général…

[Jean-Marc]

J'ai aussi PS. C'est avec le Sony que je ne suis vraiment intéressé au "développement " des fichiers RAW qui pour le cas particulier de la photo sub est assez hallucinant de capacité

[acetyl-coa]

Topic passionnant, bravo. Je tourne autour d'un A7RII + Nauticam + nikonos ? J'ai peur que le 15mm ne "suffise" pas étant amateur de fisheye..

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